COMO HACER FOTOS DE WATERPOLO Y NO MORIR EN EL INTENTO por Moneypenny

COMO HACER FOTOS DE WATERPOLO Y NO MORIR EN EL INTENTO
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Bueno , pues debido a la proliferación de cámaras fotográficas que veo ultimamente, y como creo que la cantidad de mails recibidos pidiendo consejo será directamente proporcional al número de personas con intención de fotografiar partidos esta temporada , me he decidido a escribir ésta nota para los que sois principiantes en ésto, no se si soy la persona más adecuada para dar consejos pero cuando preguntan procuro contestar lo que yo se dentro de mis posibilidades.

Me voy a basar en mi experiéncia para daros unos consejos ya que cursos no he hecho ninguno ni soy fotógrafa profesional , por lo que puedo estar equivocada en algunos conceptos o simplemente no tener ni idea , pero mientras nadie me diga en que me equivoco no puedo saberlo, en ese caso se aceptan sugeréncias




Voy a empezar con :

1-COLOCACIÓN EN LA PISCINA :

Lo primero y principal .. tal y como entramos en el recinto mirar de que dirección viene la luz y situarnos ... dentro de lo posible ... de espaldas a ella.

En las piscinas cubiertas a menudo hay grandes ventanales que dejan entrar la luz , hemos de procurar no tirar a contraluz (a no ser que quieras un efecto artístico ..) .. y controlar siempre la posición de los focos.

Muchas veces no será posible elegir si nos colocamos a un lado u otro de la piscina, entonces procurad que la luz os entre de lado , nunca de frente.

Dependiendo del tipo de fotógrafo que seais os colocareis de una forma u otra o tendreis interés por un tipo de fotografía más personal, os doy una opinión muy personal de lo que he ido observando en las piscinas sin intención de que nadie se ofenda , tan solo para hacer matizaciones.

PAPÁ/MAMÁ FOTÓGRAFO INDIVIDUAL :

Es aquel que solo fotografía jugadas de su hijo/a , por lo general se sitúan en la grada y esperan la oportunidad de fotografíarlo cuando se encuentre cerca o vaya a hacer una jugada .

FOTÓGRAFO DE EQUIPO :

Normalmente padres/madres de algún jugador que hacen fotos al resto del equipo además de a sus hijos , cuándo llevan cámaras sin grandes zooms éstos se suelen mover dependiendo del lado del campo donde toque jugar a su equipo , generalmente en el lado del "ataque". Como a veces es dificil moverse por las piscinas normalmente bajan a pie de pileta para poder moverse más libremente , en éstos casos lo que acostumbra a pasar es que los porteros salen menos.. los boyas y porteros .. los grandes olvidados , todo el mundo busca la foto del chut .

Otra opción cuando hay poca movilidad es situarse en el centro de la piscina , pero soy de la opinión de que los jugadores atacantes de uno y otro equipo salen siempre de espaldas y a mi por lo menos .. no me gusta.




FOTÓGRAFO GENERAL O "IMPARCIAL" :

Es aquel que hace fotos de ambos equipos por igual , que normalmente no tiene hijos jugando ni un equipo preferido y lo que va es a documentar el partido , de éstos .. pocos hay y aquí me incluyo yo (también están los profesionales que vienen diez minutos , hacen cuatro fotos de mala gana para cubrir el expediente y se van ) ..os explico como lo acostumbro a hacer. .

Si no se dispone de un zoom de gran longitud focal normalmente van arriba y abajo de la piscina , que es lo que me toca con el 70-200 mm. porque estoy acostumbrada a cerrar mucho el encuadre, por lo que tengo que bajar a pie de piscina .. si me dejan.

En piscinas descubiertas me sitúo en una esquina de la piscina ya que llevo el 100-400, suficiente longitud focal como para tomar encuadres cerrados a 35m.

Durante las dos primeras partes fotografía de cara a los atacantes del equipo digamos "A" y al portero, boyas y defensas en el otro extremo , en cambio pillo a los defensas, porteros y atacantes del equipo B de espaldas, o de lado.

En las dos segundas partes siguientes , como hay cambio de campo , la situación se invierte , pillo portero boyas y defensas del equipo A de espaldas, y a los del B de cara .

Es la única forma que he encontrado de repartir las fotografías entre los dos equipos de forma más o menos ecuánime , salvo cuando me hacen cambio de portero a mitad del partido que entonces alguno se queda sin foto.

CONCLUSION :

Aquí cada uno dependiendo de su situación verá donde se tiene que colocar mejor , siempre de forma discreta y sin molestar a jugadores o árbitros , y procurando no tapar los relojes , pero me gustaría hacer un inciso ..

Ultimamente hay algunas piscinas donde están prohibiendo el acceso a la piscina a los fotógrafos, o incluso el mero hecho de hacer fotografías , ésto viene provocado porque cada vez somos más y todos queremos situarnos lo mejor posible bajando a pie de piscina .

Si eres padre, llevas una cámara sin demasiado alcance y ves que en tu equipo hay alguien con mejor cámara y objetivo que sabes que hará fotos a todos o a la mayoría .. mejor déjale a él que baje a la piscina , porque si no actuamos con un poco de miramiento al final nos prohibirán el acceso a todos. . Es solo un consejo , ahora cada uno que haga lo que quiera pero después nos tendremos que atener a las consecuencias.. y sería una pena.

Y después de todo este rollo vamos a por lo importante ..

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA :

En general hablo de cámaras reflex que se pueden configurar manualmente.


Primero y principal :

TAMAÑO Y CALIDAD MÁXIMO DE FOTOGRAFIA :

En un momento dado se que podeis pensar .. "si hago las fotos más pequeñas me caben más en la tarjeta , total .. no voy a hacer ninguna ampliación " , si pero resulta que , sobre todo si no teneis un gran zoom , lo más seguro es que tengais que hacer algún recorte en la fotografía para centrar la atención en algún jugador , si configurais a mayor tamaño y máxima calidad , podeis hacer los recortes quedando las fotos finales a un tamaño considerable y sin perder calidad.


SELECCIONAR MODO DE DISPARO EN RÁFAGA:

Como las acciones son muy rápidas el modo Ráfaga es el más efectivo , a no ser que tengais mucha experiéncia tanto en fotografía como en el deporte que fotografiais le modo en ráfaga evitará que perdais la acción principal por culpa de disparar tarde o demasiado anticipado esperando el momento "cumbre" de la jugada. Aunque la mayoría solo con ver el gesto del jugador ya nos podemos anticipar al movimiento que va a hacer .... mejor curarnos en salud.

ENFOQUE AL PUNTO CENTRAL :

Por mucho que vuestra cámara disponga de 49 o 400 puntos de enfoque solo conseguireis hacer las fotos que quereis si configurais el enfoque al PUNTO CENTRAL. (En fotos de waterpolo, eh.. en retratos , paisajes, etc... son diferentes parámetros..)

Por qué ? .. pues porque en fotografía de deportes no se puede dejar que la cámara decida a donde o a quien enfocar , con los puntos de enfoque lo que os pasará es que el enfoque se situará en el objeto más cercano al objetivo , y aquí lo que interesa es enfocar a un jugador en concreto, por lo que , con la rapidez de las jugadas no os podeis dedicar a elegir el punto de la derecha o la izquierda... la única opción que teneis es el enfoque al punto central y así decidís vosotros quien o que quereis que salga enfocado en cada foto.

AUTOFOCUS EN SERVO O EN DISPARO UNICO ?

En realidad las dos opciones son válidas , pero tienen sus pros y sus contras ..

La opción SERVO , te sirve para poder seguir la jugada y al disparar en ráfaga no pierdas el foco , pero el problema está en que, siempre hablamos del disparo en ráfaga, a poco que el jugador se mueva hacia un lado y no lo "caceis" con el punto central el foco se os irá al fondo , o bien si alguien levanta agua delante de éste justo en el momento que estais disparando .. el foco se irá al agua , pensad que una sola gota de agua puede hacer que la foco salga desenfocada. Con ésta opción también gastamos más batería ya que a cada disparo en ráfaga la lente buscará el punto de enfoque moviéndose arriba y abajo hasta encontrarlo . No digo que no se deba de utilizar, yo lo utilizo ... salvo cuando me acuerdo de ponerlo a disparo único, jeje.

Con el foco a DISPARO UNICO , jugamos con la ventaja de que el jugador de waterpolo cuando inicia un chut (por poner un ejemplo) está siempre a una distáncia fija de la cámara , digamos que se para en su desplazamiento para efectuarlo , por lo tanto el foco se detiene en esa distancia y si tiras en ráfaga la lente seguirá enfocando a la distancia indicada por lo que aunque el jugador en el movimiento del chut se mueva a derecha o a izquierda ..seguirá estando a la misma distancia por lo que saldrá enfocado . Si alguien levanta agua delante de él , la lente seguirá programada para enfocar a la distancia donde se encuentra el jugador, no se irá como en el servo a la salpicadura de agua.

Este caso se aplica a porteros, a boyas o defensas .. normalmente mantienen la distancia, enfocas y mides con el primer disparo y los siguientes de la ráfaga se harán siempre enfocando a la distancia seleccionada anteriormente, cuando terminas la ráfaga y enfocas a otro punto .. el foco vuelve a calcular la distancia y vuelta a empezar.

No se puede aplicar a los jugadores cuando vienen nadando de cara por ejemplo .. pero si lateralmente, que total es durante 1 seg. o dos.

DISPARAD CON PRIORIDAD A LA APERTURA (AV)

Aquí puede haber gente que prefiera la prioridad a la velocidad de obturación para mantener una velocidad estable .. pero en los casos de piscinas cubiertas donde existen contraluces, focos , reflejos etc.. en mi opinión no es lo más conveniente y en piscinas descubiertas con luz más estable en mi opinión es discutible también.

En piscinas cubiertas , dejando aparte que la luz es penosa y que encima con la crisis pasan de encender todos los focos ...nos encontraremos con lo dicho anteriormente .

CONTRALUCES : Toca situarse siempre que se pueda de espaldas al contraluz.

REFLEJOS : Inevitables , y te fastidiarán más de una foto porque se producen en el agua y el fotómetro de la cámara se vuelve loco.

FOCOS : Los focos de la piscina junto con reflejos y contraluces hacen que la luz sea diferente en cada milímetro de la piscina , por eso es conveniente la prioridad a la apertura .

En piscinas cubiertas , aún teniendo un objetivo luminoso ( 70-200 f2.8) , resulta dificil encontrar la suficiente luz como para disparar con la velocidad necesaria .

En el modo AV (PRIORIDAD A LA APERTURA) fijando la apertura a la máxima ( valor f menor en los objetivos , por ejemplo f2.8 o f3.5 es lo más habitual en teleobjetivos) ... lo que haremos es que la cámara trabaje siempre de la forma más luminosa posible , cada vez que enfocamos a un jugador , tanto si está en la sombra o está debajo de un foco , la cámara medirá la luz y dejando la abertura que le hemos dicho fija, calculará la velocidad de disparo.

Hemos de asegurarnos de que siempre tenemos suficiente velocidad de disparo como para hacer fotos de acción , yo no bajaría de 350/400 , porque a 250 los chavales la superan .. y salen borrosas .. la única forma de evitar que la velocidad descienda es subiendo el ISO de la cámara.

TRUCO: Si medimos en zona de sombra , donde hay menos luz, veremos la velocidad que nos da, y si no es suficiente hay que subir el ISO, si conseguimos velocidad suficiente en la zona más oscura de la piscina sabremos que no dispararemos por debajo de ese valor y cuando enfoquemos en zonas con más luz la velocidad aumentará, en un principio ya no os tendreis que preocupar de nada más que de enfocar y disparar.

RESUMO: Con la prioridad a la apertura hacemos que la cámara esté en el modo más luminoso posible para que entre más luz ( número f) , y ella se encarga de la velocidad... si la velocidad desciende de 350 .. hay que subir el ISO.

En piscinas descubiertas el mantener el F bajo y disparar con prioridad a la apertura os servirá para destacar al jugador y que se vean los fondos desenfocados , cuanto más subais el número F .. menos desenfoque de fondo tendreis ( o sea más profundidad de campo) aunque la velocidad os suba a 8000 ..

ISO :

Las cámaras modernas acostumbran a soportar bien los ISOS altos , y muchas de ellas producen muy poco grano fotográfico a ISOS altos , fáciles de eliminar con cualquier programa de supresión de ruido.

Esta claro que cuanto más alta es la gama de la cámara ... menos ruido habrá.

En interiores y con teleobjetivos es bastante dificil que podais bajar de 1000 ISO , normalmente acabamos disparando a más de 1600 ISO , si la cámara no es de última generación o tiene un sensor muy pequeño posiblemente las fotos salgan con bastante ruido , pero es inevitable en piscinas cubiertas, en mi caso prefiero una foto con grano que desenfocada por falta de velocidad, he llegado ha disparar a 3500 ISO y eso que lo odio .. cuando subo a esos valores me dan ganas de irme de la piscina, pero al final la mayoria de las fotos se salvan , o sea que no tengais miedo de subir el ISO si es que no teneis suficiente velocidad de disparo.




MODO DE MEDICION DE LA LUZ :

Tenemos varias opciones , normalmente son :

-Medición matriarcal " (·)" se mide la intensidad luminosa de toda la escena y se calcula la exposición en base a esto.

-Ponderada al centro " ()": da prioridad a la zona central de la imagen (aproximadamente un 20% o un 25% del total del área del sensor)

-Punto central o Puntual " · " : que es igual que la ponderada al centro, pero en este caso tomando como referencia una minúscula zona en el centro de la imagen (sobre el 2 ó 3% del total). Será útil para casos en los que tengamos que afinar la exposición al máximo en entornos con cambios de iluminación muy bruscos en zonas muy pequeñas.

Y nos vamos a quedar con la última , me interesa medir la luz de la cara del jugador, no de la piscina entera, y como se que a pocos centímetros igual tiene un foco encima o un reflejo o una zona de sombras prefiero asegurarme de que mido donde yo quiero en ese momento , o sea que MEDICION PUNTUAL , representada por un punto negro.

BALANCE DE BLANCOS :

Otra madre del cordero ... Unos dirán que mejor la Carta de grises , otros dirán que mejor posteriormente en Photoshop .

Las piscinas cubiertas con focos dan una dominancia amarilla a las fotografías , en algunas bastante intensa ..

Se puede poner un balance de blancos personalizado midiendo dicha dominancia dentro de la piscina antes de hacer las fotografías.

Lo que se hace es ir a la opción de "Balance de Blancos Personalizado" en el menú de la cámara, te pedirá que hagas una foto en una cartulina blanca , y la máquina calcula la dominancia de esa luz ajustando el balance de blancos en esas condiciones para que queden los colores más neutrales posibles.

Otros .. como yo .. que además de despistada y olvidadiza soy vaga para éstas histórias .. lo corrijo en Lightroom o en Photoshop .. las dos opciones son válidas a mi entender ... he leído grandes fotógrafos que pasan literalmente del balance de blancos in situ y otros que lo llevan a rajatabla.. ahí os lo dejo..

En piscinas descubiertas como la del C.E.Mediterrani que quedan tan cerradas entre paredes .. la domináncia es azul.



CAMARAS Y OBJETIVOS :

Aquí cada uno hace lo que buenamente puede con lo que tiene .. los hay que empiezan con compactas y poco a poco van pasando a cámaras reflex , que decir tiene que en deportes poca cosa pueden hacer las compactas, y menos si nos metemos en piscinas tan complicadas en cuestión de luz .

Cámaras Reflex hay muchas, lo más importante en este caso son los sensores , si teneis pensado comprar una para hacer fotos de waterpolo buscad alguna con sensores que toleren bien los ISOS altos y la producción de ruido , que tengan una buena ráfaga y que ofrezcan imágenes nítidas y limpias de artefactos raros .. no hace falta que tengan muchos megapixels, tener muchos megapíxeles pero un sensor pequeño no es señal de mejor calidad , no hay que guiarse por la cantidad de megapixels si no más bien en las lentes que vayais a usar.

En este caso , recomiendo los teleobjetivos zoom más habituales son los que cubren una longitud focal entre 70-100 a 200 -300-400 , lo más importante es verificar que el objetivo sea luminoso .. cuanto más luminoso .. más caro , y eso también se han de tener en cuenta, para piscinas cubiertas un f2.8 es lo ideal , cuanto más alto es el número f .. menos luminoso es el objetivo y por lo tanto menos capacidad de captar la luz .. si tienes objetivos más cortos siempre estarás más limitado , pero eso ya depende de cada uno .

Hay objetivos de marcas como Tamron o Sigma que ya tienen esa luminosidad a precios más moderados que los originales de Canon o Nikon .. si me preguntais .. aparte de la serie L de Canon que es la que uso y conozco , me quedo con TAMRON.

PACIENCIA , PACIENCIA Y PERSEVERÁNCIA

Hacer fotos de waterpolo no es fácil .. seguramente los primeros resultados no sean los deseados . tened paciencia y perseveráncia , poco a poco con la práctica ireis teniendo resultados , y en cuanto consigais fotos simplemente "potables" se las pasais al Cuervo para el Blog, jajaja..

ULTIMO CONSEJO : Haced álbumes digitales con las fotografías , no las dejeis en ordenadores o discos duros que acaban estropeándose y perdiendo todas las fotografías , los álbumes dígitales es una forma bonita de tener las fotos organizadas y conservadas.

No se si me dejo algo importante que explicar o si alguien será capaz de leerse este rollo .. pero lo he escrito como buenamente he podido o he sabido y seguro que tengo errores , pero ahí queda , para quien pueda interesar !!!..

Si teneis dudas.. preguntad , si me he equivocado en algo .. rectificarme pleeeeaaasseeee!!!



Petonets!

Sosiego y Calma